Макрофотография, доступная каждому.

  Периодически я общаюсь с людьми, которые присылают мне письма с вопросами и тема последнего разговора закрутилась вокруг макро фотографии. Я посчитал нужным написать об этом, чтоб все, прочитавшие данную статью поняли, насколько макрофотография легка в освоении. Я считаю этот тип фотографии в некоторой степени волшебным, так как он открывает для нас вещи с нового угла обзора, отличающегося от обыденности. Когда я только начинал свое знакомство с фотографией, старался практиковать макрофотографию так часто, как это представлялось возможным. Почему? Она очень хорошо развивает видение деталей, точнее сам поиск чего-то интересного является хорошей практикой для глаза фотографа. Макрофотография это в первую очередь открытие, вы будете удивлены как красивы вещи, когда взглянуть на них немножко ближе.

Итак, чтоб погрузится в макромир нам нужен ключ. В роли ключа будет выступать либо макрообъектив, либо переходник для превращения любого нашего объектива в первый. Если бы я занимался коммерческой сьемкой драгоценностей, очевидно, что я бы приобрел линзы, которые стоят около 500-1200 евро и чувствовал себя комфортно с автофокусом и прочими удобствами. Если вы настолько полюбите макрофотографию, что купите для нее специализированный объектов, я буду за вас бесконечно рад, но позвольте рассмотреть и альтернативный вариант, удлинительные кольца. Позвольте еще раз акцентировать внимание на том, что не стоит покупать дорогие макростекла, не зная всех тонкостей этого вида фотографии, начните с малого. Итак, преобразовать любой ваш объектив в макрообъектив можно в три способа:

Насадочная линза.
Используется за частую в несъёмных объективах, накручивается на резьбу светофильтра, изображение ухудшается за счет увеличения аберраций.

Удлинительные кольца, меха.
Обычные металлические трубки без оптических элементов внутри, целью которых является отдалить объектив от матрицы и приблизить его к объекту сьемки.

Реверсивные макроадаптеры (оборачивающие кольца).
Делятся на два типа: первый прикручивает другой объектив к вашему посредством соединения через резьбу светофильтров, другой вариант оборачивает ваш объектив к камере другой стороной и идет стыковка резьба светофильтра-байонет.​

Так как объективы у меня сменные и я не хочу использовать линзу, повышая количество аберраций, первый вариант я отбрасываю. Поворачивать какой-либо объектив тыльной стороной к снимаемому объекту во первых опасно для объектива, так как защитный светофильтр на ту сторону одеть невозможно, во вторых когда я одену его потом назад этой стороной на матрицу, вся собранная объективом пыль ляжет мне на сенсор. Третий вариант я также отсекаю.

Итак, удлинительные кольца, мой вариант. Достигаются огромные увеличения, вплоть до 20:1, все зависит от того, насколько далеко будет объектив от матрицы и от фокусного расстояния объектива (больше-ближе). Учтите, чем длиннее макрокольца, тем больше светосилы будет терять объектив, поэтому нужно использовать либо вспышки (кольцевая вспышка на объективе), либо штатив, либо повышать уровень ISO или фотографировать в яркий солнечный день.

При использовании удлинительных колец теряется светосила пропорционально удалению объектива от камеры, также отсутствие автофокуса является недостатком, но не проблемой. Существуют удлинительные кольца с поддержкой электроники, через них вы можете контролировать автофокус и диафрагму ваших линз.

При фотографировании через удлинительные кольца без поддержки электроники очень важно выбирать объектив с кольцом переключения значения диафрагмы. Как это работает? Вы переключаетесь на диафрагму 2.8 и осуществляете фокусировку, так как кадр в видоискателе будет максимально светлым и наводится на резкость будет удобно, потом закрываете диафрагму до 4 или 8 и фотографируете, таким образом снимаемый объект будет достаточно резок. Такой процесс на первых порах не совсем удобен и у вас будет получаться много брака, но привыкнув, даже будете получать удовольствие.

Регулировать степень увеличения можно методом добавления или убирания макроколец, таким образом управляя отдалением линз от матрицы, а также меняя фокусное расстояние объектива. Например, если вы используете стекло с переменным расстоянием 80-200, то почувствуете, какая разница в картинке на 80мм и на 200мм, на последних значениях фокусного расстояния объект будет больше приближен, но не стоит думать, что чем крупнее, тем лучше. "Больше-лучше" распространенное заблуждение новичков, через которое многие прошли. Фотография должна быть гармонично комбинирована, если не поддерживаете моих слов, можете тогда смело искать себе адаптер для микроскопа.

Не бойтесь экспериментировать, у меня есть знакомый, который одел на камеру один Гелиос 44 и к нему, развернув, примотал обычной черной изолентой другой, получив таким образом самый бюджетный макрообъектив. Я экспериментирую сам и считаю, что для творческого человека эксперимент это неотъемлемый инструмент, способствующий росту. Подарили мне однажды Гелиос 44М-4 и я долгое время на него фотографировал, пока не определился с предпочтениями и не купил нужные мне стекла. Так вот, позже я его как прикрепил к макропереходнику, так и не снимал никогда, советская линза был у меня исключительно для макро. Но позже, пополнив свой парк линз я стал по очереди их присоединять через переходник и экспериментировать. Больше всего мне понравилось работать с Nikkor 80-200 2.8 MK1, стекло в нем очень качественное и картинка соответственно. Лучше адаптироваться к сцене можно методом смены фокусного расстояния.

Используйте стекинг. Эта техника похожа на HDR технику, которую фотографы применяют в пейзаже. В случае с HDR изображениями мы склеиваем два или больше фото с разными экспозициями, чтоб одинаково хорошо передать передний план, задний план и небо. В макрофотографии мы соединяем несколько изображений одного объекта, но меняем при этом зону резкости, получая в конечном итоге полностью резкое изображение. Техника стекинга порой очень полезна в этом роде фотографии, так как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) довольно маленькая. Я думаю, не стоит уточнять, что возможность применения этой техники будет актуальна только для статических сцен.

Макросъёмка позволяет увидеть недоступное. Запаситесь терпением, оно очень важно в ней, и со временем вы принесете своим друзьям и знакомым, а то и публике шире, много волшебных снимков. Рад приоткрыть дверь в этот интересный мир созерцания и даже фотоохоты. Учитесь находить прекрасное среди тысячи мелочей, станьте к ним внимательнее. Не останавливайтесь на растениях и насекомых, абстрактное фото ржавой поверхности или потрескавшейся краски может выглядеть довольно эффектно, ищите интересное не только в форме, но и в цветовых комбинациях. Меняйте угол, свет, фон, объективы и обязательно сделаете шикарный кадр! Постоянно пробуя, заметите что со временем все ваши снимки станут уровнем лучше, не только те, что касаются макросъёмки.

И самый важный совет: уважайте живые существа! Так как макрофотография — это погружение в микромир, полон красивых насекомых и других живых существ, не стоит их убивать, ради получения хорошего кадра. Пускай вы не получите желанный вами кадр, когда маленькое насекомое юрко убежит по своим делам, но не убив его вы сохраните в себе человека. Сделать другой кадр всегда будет возможность, а вернуть жизнь-нет.

Спасибо за чтение, желаю вам красочных кадров с микромира.